Обрезка деревьев и кустарников

Автор статьи
Дейкин Николай Сергеевич
Время на чтение: 18 минут
АА

Если обрезка на дереве не проводилась в течение нескольких лет, может, понадобиться удаление большого количества ветвей. Но за один раз это делать не желательно. Лучше проводить обрезку таких деревьев в течение нескольких лет.

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Мнение экспертаКурушин Владимир ПетровичПрофессиональный строитель.

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Проводя обрезку плодовых деревьев, очень просто навредить растению, особенно проводя обрезку молодых деревьев. Поэтому приступая к обрезке, надо четко осознавать, какую ветвь и почему именно её необходимо удалить.

Обрезая плодовые деревья необходимо придерживать основных правил:

  1. За одну обрезку нельзя проводить удаление сразу большого количества крупных ветвей. Это может значительно ослабить дерево и даже вызвать заболевание или гибель в дальнейшем.
  2. Ветви с признаками болезней, обломанные или сухие всегда удаляются в первую очередь.
  3. После удаления крупных ветвей раны деревьев обязательно замазываются садовым варом.
  4. Всегда старайтесь применять острый и качественный инструмент, тупым инструментом, можно нанести рваные раны, которые в дальнейшем будут долго заживать.
  5. Старайтесь пользоваться только чистым инструментом, во-первых, им легче работать, а во-вторых, грязный инструмент может причинить вред растению.
  6. При обрезке высоких деревьев старайтесь использовать лестницы и стремянки. Либо специальный инструмент, предназначенный для обрезки ветвей на высоте. Лазить по ветвям деревьев не рекомендуется, этим действие, можно нанести серьезный вред дереву.

Содержание

Сообщество зеленых человечков

Чаще всего при обрезке растений используется секатор. В продаже встречается огромное количество модификаций этого инструмента. Главное отличие секаторов — количество режущих лезвий: у инструмента одностороннего резания — одно лезвие, у двустороннего — два лезвия.

Стандартный секатор (секатор с одним ножом) при обрезке деформируется лишь отрезаемая часть: подходят для обрезки живых, растущих ветвей. Для этого секатор располагают так, чтобы удаляемая часть ветки оказалась со стороны опорного клинка.

Садовые ножницы (секатор с двумя режущими пластинами) лучше использовать для обрезки молодых (зеленых) побегов или для осенней срезки многолетников.

Секатор с наковаленкой (секатор с одним ножом, вторая пластина служит упором) подходит для обрезки старых, сухих и довольно толстых (до 3 см) ветвей.

Сучкорез — инструмент, служащий для срезки побегов и ветвей деревьев, расположенных высоко над землей. Некоторые модели оснащены еще небольшой ножовкой, что позволяет подпиливать толстые ветки.

Кустарниковый секатор (с удлиненными ручками и усиленными ножами) подходит для удаления толстых и твердых сухих веток (до 28 мм диаметром).

Садовые пилы или ножовки подходят для удаления ветвей более 30 мм в диаметре.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Виды обрезки деревьев и кустарников

Различают формирующую, поддерживающую и санитарную обрезку.

Формирующая обрезка необходима для правильного формирования молодого дерева.

Поддерживающая обрезка применяется на сформированных деревьях для лучшего плодоношения; для борьбы с загущением в центре кроны; для ограничения размеров и для омоложения скелетных и обрастающих ветвей.

Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

В условиях средней полосы России обрезка осуществляется в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже –15 °С (с конца февраля — до середины-конца апреля).

Осенняя обрезка плодовых деревьев в значительной степени снижает их морозоустойчивость и общую зимостойкость. В осенние сроки можно обрезать ягодные кустарники (смородина, жимолость). Старые деревья (возрастом более 20 лет) можно обрезать в начале лета.

Приемы обрезки деревьев и кустарников

Существует два основных приема обрезки — укорачивание ветвей (побеги и ветви укорачивают по длине) и прореживание (удаление целиком).

Мнение экспертаДейкин Николай СергеевичПрораб.

Первое используют, когда необходимо изменить местоположение ветви в кроне дерева. Второе, когда крона излишне загущается и необходимо ее проредить, в этом случае ветки удаляют целиком.

Обрезка сочетает в себе разумное использование этих двух приемов.

При укорачивании однолетних ветвей срез делается над почкой (срез «на почку») без оставления пенька.

При укорачивании многолетних ветвей срез делается над любым ответвлением. Применяется при необходимости изменения направления роста. Иногда оставляют пенек (если ветвь, на которую осуществляется перевод, значительно меньше удаляемой части по диаметру), который вырезают летом или весной следующего года. Срез осуществляется по кольцевому наплыву у основания ветви (вырезка «на кольцо»).

Длинные и тяжелые ветви выпиливают пилой или ножовкой по частям.

При наличии острого угла отхождения срез производят не перпендикулярно удаляемой ветви, а под углом.

Обработка ран деревьев и кустарников

При обрезке наносятся раны различной величины. Мелкие раны не обрабатываются. Все раны крупнее 10 мм в диаметре у молодых деревьев и 20 мм у взрослых деревьев должны быть покрыты садовым варом или масляной краской. Если срезы сделаны пилой, то перед нанесением вара или краски их зачищают садовым ножом, сглаживая поверхность среза. Затем «не откладывая на завтра» наносят защитный состав.

Из красок лучше использовать охру, железистый сурик, густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски нельзя, поскольку они обжигают поверхность срезов и ухудшают их зарастание. Иногда срезы обрабатывают стимуляторами роста, способствующими более быстрому зарастанию раны.

Формировка кроны плодовых деревьев

Формировка — искусство создания кроны определенного вида с помощью обрезки в сочетании с другими приемами регулирования роста и плодоношения деревьев.

Принципы формирования кроны: хорошее освещение всех листьев, в том числе в глубине кроны; прочность скелета; ограниченность в размерах. При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения — 40–60 градусов; в одном ярусе — не более трех ветвей.

Наиболее часто применяемые принципы формирования кроны:

Разреженно-ярусная форма кроны. Обрезка молодых деревьев до вступления их в плодоношение заключается в создании прочной кроны, способной в будущем нести высокий урожай плодов без установки подпор. Создается 5–6 (до 8) скелетных ветвей, расположенных ярусами и одиночно. В количестве ярусов и ветвей возможны следующие сочетания:

  • один ярус из трех ветвей и одиночные ветви;
  • два яруса по две ветви в каждом и одиночные ветви;
  • один ярус из трех ветвей,
  • один ярус из двух ветвей и одиночные ветви.

Кустовидная крона формируется на низком штамбе (до 30 см от земли), скелетные ветви (6–8 шт.) располагаются близко друг к другу (между ними 10–15 см) на центральном проводнике.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш)формируется на штамбе высотой до 60 см. Одиночно располагаются до 25–30 полускелетных ветвей, через 10–25 см, оптимально расположенных в пространстве (для улучшения освещенности).

Нижние ветви располагаются под углом 60 градусов, а все остальные — параллельно земле (достигается это с помощью растяжек, устанавливаемых весной и снимаемых в конце вегетации). Центральный проводник вырезается на высоте не более 3 м.

Стройное веретено (грусбек)формируется на штамбе до 40 см высотой, на высоте 2,5 м вырезают центральный проводник. Плодоношение — на плодовых образованиях, на 20–30 обрастающих ветвях, расположенных горизонтально и равномерно распределенных по центральному проводнику.

Уплощенная форма кроны. При этой форме кроны у плодового дерева формируют один ярус скелетных ветвей.

Косая пальметта. Из многочисленных искусственных плоских форм кроны для плодовых деревьев косая пальметта является наиболее простой и доступной для садовода-любителя. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда. Формировать ее легче из однолетки.

Стелющиеся формы кроны. Выращивание незимостойких сортов семечковых и косточковых культур в стелющейся форме позволяет получать урожаи высококачественных плодов в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся плодовых деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта в районах, где небольшая толщина снежного покрова. При этой форме кроны основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона не поднимается выше 30—35 см над поверхностью почвы.

Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев

Плодовые деревья на карликовых подвоях рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее, у взрослых деревьев необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это прореживанием слабых плодовых образований и проведением слабой омолаживающей обрезки.

Особенности обрезки косточковых культур

Обрезка вишни и сливы. При обрезке этих культур нельзя наносить крупные раны, поэтому обрезку крупных скелетных ветвей на кольцо заменяют их сильным укорачиванием на боковую веточку. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост:удаление верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части прироста. Т.е укорачивание должно превалировать над прореживанием.

Обрезка облепихи. Растение желательно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, остальные удаляют. Для лучшего ветвления оставленный стволик несколько укорачивают.

До начала плодоношения обрезка облепихи заключается в вырезке поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение проводят в основном санитарную обрезку: удаляют слабые, усыхающие ветви и корневую поросль.

Обрезка рябины обыкновенной. Как правило, дерево рябины само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны, в период плодоношения крону прореживают и проводят снижение высоты дерева. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

Обрезка ирги. Ирга до 10—12-летнего возраста не нуждаются в обрезке. Только иногда удаляют корневую поросль, в дальнейшем обрезка заключается в удалении больных и ломанных ветвей.

Обрезка черноплодной рябины. Кусты склонны к загущению, однако вырезка в один год большого числа ветвей приводит к нарушению соответствия между корневой системой и надземной частью растения и появлению большого количества прикорневых побегов. До 4-5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания, после проводят ежегодно. До 7-8-летнего возраста плодоносящие ветви не вырезают, обрезка в этот период носит только санитарной. Плодоносящий куст должен иметь не более 40—45 ветвей различного возраста.

Читайте также:  Как вырастить помидоры пошаговая инструкция

Обрезка ягодных кустарников

Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят рано весной до распускания почек. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом эти культуры можно обрезать и осенью, после опадения листвы.

Обрезка черной смородины. После посадки саженца черной смородины на постоянное место надземную часть его обрезают с оставлением на побегах трех-четырех почек. Появившиеся из этих почек сильные од­нолетние побеги для хорошего их ветвления кронируют, т. е. удаляют 5-6 верхних почек. В последующие годы обрезку проводят ежегодно с оставлением 3-4 однолетних прикорневых побегов, которые обяза­тельно кронируют. Правильно сформированный 4-5 летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разновозрастных прикорневых ветвей (3-4 ветви каждого возраста).

Особенности обрезки красной и белой смородины. Кусты красной и белой смородины в первые два-три года формируются так же,как кусты черной смородины. Однако поскольку продолжительностьроста и плодоношения ветвей у этой смородины больше, чем у черной смородины, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют только 2-3, наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование не проводят.

Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его обрезают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только 1-2, наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют.

Обрезка жимолости съедобной. В первые 3 — 5 лет кусты жимолости не нуждаются в обрезке. В этот период удаляют лишь низко расположенных ветви, которые мешают при обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание.

Обрезка малины. Принципы обрезки малины довольно просты. У посаженной малины надземную систему удаляют сразу же после посадки па уровне почвы. Такую обрезку проводят для того, чтобы не занести с посадочным материалом вредителей и болезней. Весной следующего года появившиеся из прикорневых почек однолетние побеги кронируют, удаляя 3—5 верхних почек. При этом удаляется невызревшая подмерзшая вершина побега и усиливается рост боковых плодовых веточек из ниже расположенных почек. Сразу после плодоношения отплодоносившие двухлетние побеги вырезают без оставления пенька. Одновременно удаляют и слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50—60 см.

Мнение экспертаПашин Сергей НиколаевичЭлектрик.

Обрезка декоративных деревьев и кустарников

(Материал из книги Павла Траннуа)

Для чего вообще нужно обрезать декоративные растения – разве они не могут расти себе свободно? Их обрезку проводят в основном для поддержания их в молодой форме: укорачивание стареющих веток приводит к усиленному росту молодых побегов с более крупными листьями, на которых потом закладываются сильные цветковые почки. Живая изгородь от этого делается более плотной. Свободно растущие кусты лучше цветут.

По поводу укорачивающей обрезки кустов (подстригание их как изгороди), объяснять ничего не надо, там все просто и нужна лишь смелость: кустарники можно значительно укорачивать, и ничего плохого им от этого не будет, разве что на время могут отложить цветение и плодоношение. Не хотите потерять на время цветоносы – укорачивайте побеги через одного, тогда у вас будет и рост, и цветение. Я остановлюсь только на том, что, по моему наблюдению, напрасно не делают многие владельцы фазенды: насадив когда-то чубушника, барбариса и других кустарников, они с тех пор не удаляют из середины кустов старые ветки. Если вы хотите продлить молодую жизнь этим растениям, а не превратить их в «вечно старые полусухие нагромождения», то выпиливайте под основание самые толстые сучья – у взрослого растения можно выпилить за один раз до половины всех веток из середины куста, оставив только самые молодые.

Из чего получаются самые плотные живые изгороди? Да из чего угодно! Их надо только стричь – смело стричь не только ежегодно, но еще и летом ходить и махать серпом «по стеночке», чтобы побеги на «наглели» и не залезали в проходы. Дело в том, что мои изгороди всегда находятся около грядок и цветов, которые я обильно удобряю, естественно, они длинными корнями тоже черпают питание и от этого буйно растут. Приходится каждую осень опускать их до уровня пояса, так что никто не верит, что они восстановятся, а они все равно вымахивают выше человеческого роста. Если изгородь не обрезать, в ней появятся окна, если обрезать – никаких окон не будет. В крайнем случае, можно подтянуть веревками ветки в прорехи. Мне доводилось делать плотнейшие изгороди из сирени, боярышника, черноплодной рябины, сливы, малины, орешника (лещины), спиреи, липы, девичьего винограда, десертного винограда, лимонника, клематиса… Для женских рук, для обрезки секатором более тонких веток, я порекомендовал бы для изгороди спирею, барбарис, лимонник, актинидию, клематис, виноград. Красивые изгороди получаются из можжевельника и туи, но они долго растут. Из шиповника получаются низкорослые изгороди, либо его нужно чем-то уплотнить.

Зачем и как проводить обрезку деревьев и кустарников?

В этой статье рассмотрим подробно, что такое обрезка деревьев и кустарников, зачем она нужна, виды обрезки и и как ее проводить правильно.

  1. Обрезка деревьев (кустарников) зачем она проводится, с какой целью?
    1. Что такое обрезка деревьев и кустарников?
    2. Виды обрезки деревьев
    3. Когда лучше проводить обрезку деревьев и кустарников?
    4. Обрезка подмерзших деревьев
    1. Обработка деревьев после обрезки
    2. Инструмент, необходимый для обрезки

    Когда проводить обрезку

    Начало обрезки во многом будет зависеть от видов растений, преобладающих у вас на участке. Если вы удалите побеги слишком рано – растение будет хуже цвести, не завяжет плоды и даже может погибнуть.

    Худшее время для обрезки большинства культур – это конец лета и начало осени.

    Поскольку любая обрезка в конечном итоге стимулирует рост, нежелательно проводить ее во время перепада температур, который начинается с приходом осени. Поэтому удалять в данное время следует только сухие и заболевшие ветки, которые в любом случае нежизнеспособны.

    когда и какие растения нужно обрезатьalt=»когда и какие растения нужно обрезать»/>

    Особенности весенней обрезки

    Весенняя массовая обрезка плодовых деревьев, как считают многие, может производиться только в тот период, когда сокодвижение ещё не началось. На самом деле для весенней обрезки необходимо выбрать такой момент, когда сокодвижения нет, но оно готово начаться вот-вот.

    Для чего это нужно? Чтобы ранки на дереве быстрее зарастали и доставляли ему меньше хлопот впоследствии, нужно, чтобы ткани были в состоянии готовности. Сроки обрезки различных плодовых деревьев весной отличаются друг от друга. Благодаря этой особенности, можно спланировать эту процедуру, чтобы успеть до сокодвижения.

    Если после обрезки замазать ранку садовым варом, желтой глиной, смешанной с коровьим навозом или масляной краской, то дней через 12-15 после начала сокодвижения нарастёт калюс. Процедуру обрезки необходимо производить в теплый день, когда температура воздуха будет от -5 °С.

    А ещё весна считается наиболее благоприятным временем для прививок плодовых деревьев, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ozelenenie/kak-privivat-plodovye-derevya.html

    Нельзя обрезать весной кустарники, которым предстоит весеннее цветение. Особенно это касается растений, цветочные почки на которых образуются лишь на прошлогодних ветках. Иначе можно лишить себя их замечательного весеннего цветения.

    Фотографии работ по кронированию тополей и глубокой омолаживающей обрезке деревьев

    Глубокая омолаживающая обрезка (кронирование) тополей.

    Вудвул - благоустройство, уход за деревьями и зелеными насаждениями Вудвул - благоустройство, уход за деревьями и зелеными насаждениями Вудвул - благоустройство, уход за деревьями и зелеными насаждениями Вудвул - благоустройство, уход за деревьями и зелеными насаждениями

    -> О деревьях и кустарниках — Основы обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников

    Основные задачи обрезки плодовых растений заключаются в формировании прочного скелета кроны, регулировании роста и интенсивности плодоношения, повышения качества плодов и своевременной замене стареющих ветвей.

    В средней полосе России обрезку плодовых деревьев проводят с конца февраля до конца апреля, то есть до начала активного сокодвижения. Летом при необходимости делают санитарную обрезку, т.е. удаляют сухие, сломанные и больные ветви.

    Рассмотрим основные правила обрезки на примере наиболее распространенных семечковых культур: яблони и груши.

    Все ветви по силе роста и расположению в кроне делятся на:

    Скелетные – крупные ветви первого и второго порядка ветвления;

    Полускелетные — менее крупные ветви второго и последующих порядков;

    Обрастающие — на них образуются плоды, поэтому их еще называют плодоносными, генеративными.

    Главными носителями урожая являются обрастающие многолетние ветви, поэтому основная цель при обрезке — создание для них наиболее благоприятных условий.

    Основные способы обрезки

    Заключается в удалении лишних ветвей в кроне, в результате чего улучшается световой режим. Объем кроны при этом мало изменяется, но ветви размещаются более свободно. Это приводит к повышению долговечности обрастающих ветвей, на которых происходит плодоношение, поскольку в таких условиях они живут в 2-3 раза дольше, чем при плохом освещении. В результате внутренняя часть кроны будет иметь большее их количество, то есть непродуктивная зона уменьшится.

    2. Укорачивание

    Этот способ повышает пробудимость почек и побегообразовательную способность растения, в результате число боковых ветвей на единицу длины оставшейся ветви возрастает. Если не делать укорачивание, то большая часть боковых почек не прорастает, и начинают образовываться только сильные побеги из верхних почек.

    Степень укорачивания определяется длиной годичного прироста, то есть длиной выросших за год побегов. Если приросты менее 40 см, то обычно их не укорачивают, если 40-60 см, то делают слабое укорачивание (на 1/4 от годичного прироста), если более 60 см, то укорачивают на 1/3.

    Чем сильнее степень укорачивания, тем плотнее размещаются сильные боковые ответвления, и зона с непробудившимися боковыми почками становится минимальной. Скелетные ветви при укорачивании лучше утолщаются, прочность и устойчивость их повышается.

    Также при этом увеличивается длина приростов, однако такое увеличение не компенсирует ту часть, которая была удалена, то есть укорачиваемая ветвь ослабевает тем сильнее, чем больше было укорачивание. Сильное укорачивание при формировании молодого дерева ослабляет его и задерживает вступление в плодоношение, поэтому при формировании чаще применяют прореживание и слабое укорачивание (сильное только при необходимости на отдельных ветвях).

    Если регулярно подрезать все ветви, то дерево становится более компактным, объем кроны уменьшается, однако увеличивается загущенность и ухудшается световой режим внутри нее, про что не следует забывать. Такой способ обрезки больше походит для декоративных растений.

    При формировании с помощью обрезки прочного скелета кроны (выбора скелетных ветвей) необходимо учитывать углы, которые образуются между ветвями в кроне.

    Угол отхождения – угол, под которым боковая ветвь отходит от ствола.

    Ветви с острым углом Ветви с тупым углом Ветви с оптимальным углом
    Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3
    Ветви с острым углом отхождения (менее 30°) сильнее растут, но позже вступают в плодоношение и имеют слабое крепление со стволом. При обрезке рекомендуется их удалять. Ветви с тупым углом отхождения (более 60°) растут слабо, но имеют прочное крепление со стволом и раньше начинают плодоносить. Оптимальным углом отхождения при выборе скелетных ветвей считается 45°-60°.

    Угол расхождения — угол, образованный двумя смежными ветвями в горизонтальной проекции. Он должен быть не менее 90°, поэтому число ветвей в ярусе ограничено, иначе будет происходить загущение кроны.

    Формирование и обрезка не могут быть шаблонными: для каждого дерева способы и степень обрезки выбираются индивидуально в зависимости от вида растения, возраста, расположения ветвей и т.д. Так, для одних растений необходимо прореживание, для других укорачивание.

    Реакция растений на обрезку с возрастом изменяется, поскольку затухает ростовая активность.

    У взрослого дерева количество обрастающих ветвей увеличивается и достигает определенного максимума, но из-за ослабления ростовых процессов уменьшается длина приростов и обеспеченность цветковых почек, цветков и плодов продуктами ассимиляции резко ослабевает, наблюдается избыточное цветение, завязывание плодов, которые затем осыпаются, на что бесполезно расходуется большое количество питательных веществ. В таких случаях, для восстановления баланса между генеративной и вегетативной деятельностью у взрослых деревьев необходимо уменьшать количество пунктов плодоношения (обрастающих ветвей). Это достигается путем проведения омолаживающей либо детальной обрезки.

    Омолаживающая обрезка — сильное укорачивание ветвей, которое позволяет восстановить ростовые процессы. Такая обрезка проводится в зоне прошлогодних приростов длина которых не меньше пятидесяти сантиметров (ветви возрастом более трех лет).

    Детальная обрезка – укорачивание и прореживание старых обрастающих ветвей.

    Виды срезов

    1. На почку (садовый нож, секатор)

    Линия среза должна начинаться на уровне основания и заканчиваться у вершины почки. При укорачивании делают срез на наружную почку.

    Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8
    Выполнение среза на почку Правильный срез Слишком наклонный срез (долго заживает, впоследствии побег может сломаться) Слишком высокий срез (оставленный пенек может стать очагом распространения инфекции) Повреждены ткани (также возможно развитие заболеваний)
    На боковую ветвь
    Рисунок 9 Рисунок 10 Рисунок 11
    2. На боковую ветвь (секатор, садовый нож, садовая пила) Применяется для изменения направления роста ветвей, для ограничения высоты деревьев. Линия среза должна образовывать угол 55°-65° относительно несущей ветви. Нельзя делать срез выше, оставляя пеньки, и ниже, в таком случае рана будет плохо зарастать. 3. На кольцо (садовый нож, секатор, садовая пила)Такой вид среза используется при необходимости полного удаления ветви. Линия среза должна проходить параллельно внешним складкам кольцевого наплыва коры.

    Деревья с компактной, пирамидальной кроной обрезают на почку либо на боковую ветвь, направленную во внешнюю сторону (Рисунок 4, Рисунок 9), чтобы таким образом расширить крону и улучшить световой режим внутри нее, а деревья с раскидистой кроной обрезают на почку, либо на боковое ответвление таким образом, чтобы крона становилась более компактной.

    Работа с садовыми инструментами

    Садовые инструменты (садовый нож, секатор, садовая пила) должны быть остро заточены и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии. Во время резания нельзя поворачивать секатор в стороны, поскольку при этом повреждается кора, края раны получаются неровными и следствием этого будет плохое зарастание места среза. Если вырезаются ветви с острым углом отхождения, то инструмент располагают снизу, а если с тупым, то можно делать срез сверху. В любом случае, острие секатора должно быть со стороны ветви, которая оставляется, а опорный клинок со стороны ветви, которая удаляется. Для облегчения усилия резания, срезаемую ветвь можно слегка отклонять.

    Порядок действий при обрезке дерева

    Для правильной обрезки рекомендуется соблюдать следующую очередность:

    Мнение экспертаКурушин Владимир ПетровичПрофессиональный строитель.

    1. Осуществляют осмотр дерева.

    2. Вырезают больные, сломанные, травмированные, сухие ветви.

    3. Вырезают ветви с острыми углами отхождения

    4. Удаляют сильные вертикальнорастущие ветви- конкуренты главному побегу (Рисунок 12)

    5. Ветви, растущие внутрь кроны (Рисунок 13)

    6. Удаляются параллельные ветви, близко расположенные друг над другом, перекрещивающиеся (Рисунок 14, Рисунок 15)

    Ветви, растущие внутрь кроны
    Рисунок 12 Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15

    При обрезке руководствуются правилом соподчинения: основная (несущая) ветвь должна быть на двадцать сантиметров длиннее боковых ветвей в каждом порядке ветвления. В этом случае ветви хорошо утолщаются.

    Пример обрезки трехлетнего саженца:

    Схема обрезки трехлетнего саженца

    Ветвь 3 вырезается на кольцо, поскольку она слабая, загущает крону и, если ее оставить, то через некоторое время она будет перекрещиваться с ветвью 2.

    Ветвь 6 образует со стволом слишком острый угол отхождения и со временем возможны разломы в этом месте, поэтому ее также вырезают на кольцо.

    Ветви 1, 2, 4, 5, 7 и 8 укорачиваются в соответствии с правилом соподчинения.

    Вырезку крупных ветвей взрослого дерева рекомендуется выполнять вдвоем, чтобы избежать облома ветви. Сначала отступают 5-10 см от намеченной линии среза и делают подпил на половину диаметра снизу, затем сверху и удаляют ветвь, а оставленный пенек выпиливается по нужной линии.

    Особенности обрезки ягодных кустарников

    Кустарник, надземная часть которого образована одно- и двухлетними побегами, подземная часть — многолетнее корневище, на котором формируются почки-возобновления, из которых ежегодно вырастают новые побеги-возобновления. В первый год эти побеги интенсивно растут, в пазухах листьев закладываются цветочные почки, на следующий год они плодоносят и отмирают.

    Большинство сортов малины плодоносят в течение вегетации один раз, их называют однократно плодоносящие. Обрезка таких сортов включает в себя:

    • удаление отплодоносивших двухлетних ветвей, которые вырезаются у основания. Это можно делать либо сразу после сбора урожая, либо весной.
    • нормирование количества однолетних побегов
    • удаление слаборазвитых побегов
    • иногда делают укорачивание верхушек однолетних побегов, если они не успели вызреть

    Существуют сорта, способные плодоносить несколько раз за сезон – ремонтантные. У этих сортов верхние почки на однолетних побегах возобновления скороспелые и поэтому способны цвести и плодоносить в этот же год осенью. Эта часть побега после плодоношения отмирает, а на следующий год в обычные сроки плодоносит оставшаяся двухлетняя ветвь. Обрезку таких сортов можно осуществлять либо также как и у однократно плодоносящих, либо можно отказаться от первого плодоношения на двухлетних побегах и осенью удалять всю надземную часть. Это позволяет избежать появления большинства вредителей и болезней.

    Смородина черная

    Кустарник, надземная часть которого состоит из разновозрастных ветвей нулевого порядка. Продуктивность одной ветви сохраняется до пяти лет. В связи с этим, обрезка смородины черной включает в себя следующее:

    • количество побегов каждого года должно быть одинаково, обычно по 3-5 ветвей, и на замену вырезанным оставляют такое же количество новых
    • ветви вырезаются после 5 лет плодоношения
    • ветви не должны быть близко расположены, перекрещиваться, лежать на земле

    Кустарник, надземная часть которого состоит из разновозрастных ветвей нулевого порядка. Долговечность отдельных ветвей может составлять до десяти лет. Плодоношение преобладает на букетных веточках, которые более долговечны, чем у смородины черной. Поэтому соотношение ветвей по возрасту может быть не одинаковым.

    При обрезке следует предотвращать загущение, удалять сломанные, старые, непродуктивные побеги.

    Крыжовник

    Крыжовник более склонен к загущению, чем смородина, поэтому нуждается в регулярном прореживании. При обрезке можно формировать различные комбинации разновозрастных ветвей, но, как правило, оно такое же, как и у смородины — по 3-5 побегов.

    Особенности обрезки вишни

    Различие между кустовидными и древовидными формами вишни заключается в характере их плодоношения.

    У древовидных сортов основное количество цветочных почек образуется на букетных веточках, которые живут до пяти лет.

    У сортов, относящихся к кустовидному типу, плодоношение происходит преимущественно на удлиненных приростах прошлого года, а букетные веточки почти отсутствуют.

    Цветочные почки у обеих форм простые, то есть из них образуются только цветки затем плоды, а побеги не образуются.

    Древовидную и кустовидную формы вишни, как правило, формируют и обрезают по основным общим правилам.

    Целью обрезки в молодом возрасте является недопущение загущения кроны, формирование прочной структуры дерева. Вырезают низко расположенные побеги, ослабленные, расположенные параллельно или слишком близко друг к другу. Укорачивание применяют для уравнивания и соподчинения ветвей, придания удачного направления роста, но степень укорачивания должна быть наименьшей (чаще это бывает необходимо для кустовидных сортов).

    С возрастом, когда прирост начинает уменьшаться, необходимо проводить омолаживающую обрезку на боковую ветвь, как правило, на 2-3 летней древесине, добиваясь пробуждения спящих почек на оголенной части и появления новых побегов, которые начинают плодоносить. Следует вырезать все загущающие ветви, растущие внутрь кроны. Таким образом, со временем крона приобретает воронковидная форму, а внутри нее начинают отрастать волчки, их оставляют, а окончание старой, оголившейся, непродуктивной ветви срезают выше места выхода ветви-возобновления (волчка), на которой теперь будет формироваться урожай.

    Плановая обрезка плодовых деревьев и кустарников

    Обрезка плодовых деревьев и кустарников в осенний период производится не только и-за удаления старых и засохших веток, уничтожения вредителей, но и руководствуясь эстетическими изысками садоводов.Обрезку декоративных кустарников можно производить на протяжении всего времени покоя точек роста растений, вплоть до набухания почек весной.

    Обрезка веток деревьев и кустарника в саду

    Обрезка веток деревьев и кустарника в саду

    Плодоносящие кустарники обрезать следует только осенью, так как в рост они трогаются уже ранней весной, и при обрезке, велик риск потери питательных веществ, переместившихся к точкам роста, что негативным образом скажется на урожайности.

    Первую обрезку ягодных кустарников производят уже в первый год после посадки, и, в дальнейшем, делают это каждую осень. При обрезке следует учитывать особенности урожайности веток разного возраста.

    Например, растущий практически в каждом саду, кустарник черной смородины начинает обильно плодоносить только на двухгодичных ветвях, а пятилетние ветви ягод уже не дадут. Поэтому необходимо вовремя удалять старые ветви для того, чтобы было место для новых побегов, идущих от основания куста. Виды обрезки кустарников:

    • Санитарная обрезка.
    • Прореживающая обрезка.
    • Омолаживающая обрезка.

    Технология и сроки обрезки садовых деревьев

    Чаще всего обрезка плодовых насаждений проводится в последней декаде осени или в самом начале весны.

    Зимой в феврале

    Именно в феврале обрезка садовых деревьев считается наиболее благоприятной. Ветви растения достаточно промерзают, и при их обрезке нет необходимости затрачивать значительное количество усилий. Кроме всего прочего, зимой риск нанести повреждения коре минимальный, а вместе с удаленными частями кроны удаётся избавиться от большого количества зимующих растительных вредителей.

    В последний зимний месяц может осуществляться как санитарная, так и формирующая или омолаживающая обрезка. Работы осуществляются, если столбик термометра не опустился ниже минус 7-8 о . Тонкие ветви требуется срезать секатором, а для удаления слишком толстых побегов проводится подпил с обратной стороны.

    В последний зимний месяц может осуществляться как санитарная, так и формирующая или омолаживающая обрезка

    Весной

    Правильная весенняя обрезка должна быть проведена ещё до начала периода активного сокодвижения, что позволит ранкам на срезах быстрее зарасти, и сохранит здоровье растению. Стандартные сроки такого мероприятия могут различаться в зависимости от вида садовой культуры, поэтому очень важно заблаговременно и правильно запланировать календарь весенней обрезки.

    Процедура выполняется в теплый день, при температурных показателях воздуха выше нуля. Запрещено производить работу с кустарниками, которые готовятся к цветению. Также нужно помнить, что цветочные почки на некоторых видах деревьев способны формироваться на прошлогодних побегах.

    Мнение экспертаДейкин Николай СергеевичПрораб.

    Правильная весенняя обрезка должна быть проведена ещё до начала периода активного сокодвижения

    Осенью

    В большинстве случаев плодовые насаждения и ягодные кустарники переносят осеннюю обрезку достаточно легко, но проведение таких мероприятий с нарушением сроков часто становятся губительными для груши, вишни и сливы, поэтому лучше всего отложить процедуру до наступления весеннего периода. Также не рекомендуется проводить работы осенью, если культура высажена или пересажена совсем недавно и процесс укоренения ещё не закончился. Нередкой является ситуация, когда однолетние приросты подмерзают после обрезки не только на срезах, но и на участках вокруг, поэтому растение испытывает сильнейший срез и снижает урожайность.

    В осенний периодосуществляются санитарные работы, что позволяет садовым насаждениям легко перейти на стадию зимнего покоя, а также гарантирует, что расположенные на укороченных побегах почки хорошо раскроются в весенний период. Обязательному удалению подлежат все пораженные патогенной микрофлорой ветви. После удаления ветви нужно вынести с участка и сжечь.

    4. Обрезка основных кустарников

    Спирея

    Обрезка спирей сводится к приданию кустарникам аккуратной формы, удалению тонких сухих веточек и плодов. Весеннецветущие спиреи (с. аргута, с. серая, с. альпийская, с. Вангутта, с. зверобоелистная, с. ниппонская, с. средняя, с. Тунберга и другие) обрезают после цветения. Летнецветущие (с. березолистная, с. Бумальда, с. Дугласа, с. иволистная, с. японская и другие ) – ранней весной. У кустов возрастом более 3 лет необходимо удалять старые стволики. Раз в несколько лет проводят омолаживающую обрезку «на пень».

    Спирея

    Спирея

    В следующем видео вы сможете увидеть процесс весенней обрезки летнецветущих спирей на примере с. японских Anthoni Waterer, Little Princess, Magic Carpet, Macrophylla.

    Барбарис

    Барбарисы хорошо держат форму, однако довольно быстро накапливают множество сухих ветвей, поэтому каждую весну кусты необходимо прочищать. В зависимости от того, что более важно (форма кроны или цветение) стригут барбарисы весной или летом, а не редко даже несколько раз за сезон. Для старых разваливающихся кустов применяют омолаживающую обрезку. Высокорослые виды барбарисов красиво выглядят при формировке приподнятой кроны на нескольких стволиках. Для этого нужно вырезать нижние ветви, а также все тонкие и хаотично растущие стволики. Оставьте всего 3–7 наиболее удачно расположенных стволов.

    Кусты барбариса нужно прочищать от старых ветвей

    Кусты барбариса нужно прочищать от старых ветвей

    Чубушник

    Молодые кусты чубушника обычно не требуют формировки, если вы все же захотите их обрезать, это лучше делать после цветения. У растения нужно удалять оголенные сухие кончики ветвей, который портят декоративность кустарника. Обрезают их до живой древесины летом или осенью, так как весной не особо заметно, что они сухие.

    С возрастом у растения появляются старые ветви, нередко отклоняющиеся до земли. Прореживают их ранней весной до пробуждения почек (оптимальное время) или осенью, вырезая у основания или над сильным ответвлением. Такая обрезка позволит отрасти новым побегам. Старые запущенные кусты чубушника требуют радикальной омолаживающей обрезки весной.

    Чубушник

    Чубушник

    Сирень

    Сирень можно формировать кустом или в виде одноствольного или многоствольного деревца. Чтобы крона выглядела привлекательно круглый год, необходимо выбрать несколько равномерно расположенных стволиков и использовать их в качестве основы для формирования скелета. Остальные удалите. В дальнейшем ежегодно поддерживайте форму кроны, вырезая лишние побеги. Сирень не должна быть сильно загущенной (это отрицательно влияет на цветение), поэтому все мелкие, слабые и неудачно растущие ветви регулярно удаляйте. Этот кустарник крайне долговечен, поэтому омолаживать его не понадобится.

    При формировке штамбовых форм и выращивании привитых сиреней важно своевременно вырезать поросль, также это поможет сдерживать разрастание кустовых сиреней. Порослевые побеги нужно вырезать весной.

    После цветения обрезают сухие цветоносы, чтобы растения не тратили свои силы на образование семян. Делать это нужно аккуратно, срезая соцветие у первых листьев, расположенных супротивно. При желании в это время можно скорректировать форм кроны, немного подрезав излишне выступающие ветви.

    Обрезайте сухие цветоносы

    У сирени не забывайте обрезать сухие цветоносы

    Гортензия

    Гортензию метельчатую и г. древовидную обрезают весной, до разворачивания листьев. Чтобы цветение было обильным, а соцветия максимально большими, куст должен состоять из небольшого числа крепких основательных ветвей. Их нужно сильно укоротить, оставив всего по 3–5 почек. Все слабые приросты вырежьте.

    Гортензию древовидную и г. метельчатую обрезают весной

    Гортензию древовидную и г. метельчатую обрезают весной

    Также в наших садах встречается г. крупнолистная, правда гораздо реже. Она отличается от своих сестер, тем, что цветет на прошлогодних побегах. Отсюда и особенность в обрезке: ветви нужно резать после цветения. Причем не вырезать полностью, а лишь укорачивать, чтобы вызвать образование новых побегов. Весной у г. крупнолистной проводят лишь санитарную обрезку – и то при крайней необходимости.

    Увидеть своими глазами, как нужно обрезать гортензию метельчатую, вы можете в следующем видеоролике.

    Формирование плодовых деревьев

    Правильность формировки кроны у молодого, только идущего в рост саженца напрямую влияет на его прочность и продолжительность дальнейшей жизни. Особенно это важно для плодовых деревьев, испытывающих дополнительную урожайную нагрузку. Формирующая обрезка позволяет создать прочный скелет и придать кроне соответствующую конфигурацию.

    Формирование плодовых деревьев

    Основные принципы

    В процессе формирования плодовых деревьев проводятся такие процедуры:

    • удаляются поврежденные и засохшие части, которые ухудшают внешний вид растения и повышают риск появления дуплистости;
    • прореживается крона, вырезаются мешающие ветки, осветляется внутреннее пространство, за счет чего улучшается рост плодоносящих побегов;
    • поддерживается ранее созданная форма и диаметр кроны;
    • формируется прочный скелет;
    • регулируется рост и плодоношение дерева;
    • побеги внутри кроны соподчиняются;
    • растение омолаживается благодаря удалению старых и освобождению места для роста молодых побегов.

    После такого кардинального мероприятия изменяется соотношение объема кроны и корневой системы, а также возрастает число всасывающих корней, что способствует дополнительному поступлению питательных элементов, выработке органических веществ, улучшению водного, углеводистого и азотистого обмена.

    Для получения всех указанных результатов необходимо соблюдать установленные сроки обрезки:

    • в средней полосе ее проводят примерно в марте до начала сокодвижения;
    • в районах с теплым климатом можно проводить формирование осенью после опадания листвы;
    • ягодные кустарники с ранним началом вегетационного периода можно формировать после сбора урожая или под зиму;
    • хвойные культуры могут обрезаться в конце июня, когда побеги перестанут расти;
    • регулирующую формировку, направленную на уменьшение урожайной нагрузки, приостановку роста и удаление волчков, выполняют на протяжении сезона по необходимости.

    Принципы формирования плодовых деревьев

    При выборе способа обрезки должны учитываться биологические особенности конкретной культуры, конфигурация и динамика возрастных изменений кроны, характер взаимного расположения веток, вероятность пробуждения находящихся в покое почек, восприятие растением процесса и результатов обрезки.

    Правила формировки

    Формирование плодовых деревьев необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

    • выполняя первую формировку, одногодичные саженцы укорачивают на 6–8 почек (примерно на 30 см) выше ствола, чтобы в этом месте побеги начали разветвляться и формировать крону;
    • одногодичные деревца с низким штамбом обрезают по максимуму, оставив над прививочной точкой небольшой отросток с двумя активными почками;
    • ответвления, расположенные на большом удалении от местоположения нижнего яруса, отрезают, придавая дереву форму неветвящейся однолетки;
    • остальные мощные ветки тоже срезают или отгибают и переводят в полускелетные (обрастающие);
    • для формирования скелета используют ветки, отходящие под углом в пределах 40˚… 80˚ (идеальный вариант – 45˚…65˚);
    • для создания яруса берут максимум 3 ветки, расходящиеся под углом не меньше 90˚ и сформированные из соседних почек;
    • развитие будущих скелетных веток постоянно контролируют и при необходимости уравнивают, чтобы они подчинялись проводнику, при этом боковые отростки должны быть приближенными к веточному основанию;
    • растущие вертикально ответвления удаляют во избежание загущености;
    • скелетные ветки должны быть прочными и полностью покрытыми боковыми отростками (не допускается, чтобы они были оголенными и слабыми);
    • чтобы определить степень обрезания, учитывают длину однолетних побегов, их расположение, пробуждаемость почек и скорость образования (так как недостаточное обрезание не позволит получить ожидаемый результат, а слишком сильное приведет к загущенности);
    • укорачивая приросты, сразу задают необходимое направление побегам продолжения за счет правильного определения оставляемой сверху почки.

    Правила формирования плодовых деревьев

    Для обеспечения достаточного освещения внутри кроны надо строго соблюдать нормирование количества скелетных веток 1 и 2 порядка. Для каждой из них нужно выделить свой сектор и обязательно выдерживать установленные промежутки между расположенными рядом. Также важно регулярно прореживать крону, чтобы поддерживать ее светопроницаемость.

    Техника обрезки

    Перед началом формирования кроны молодого деревца определяют подходящие параметры скелета дерева и на их основании выполняют первую обрезку. При этом надо соблюдать не только описанные выше правила, но и технику выполнения самой процедуры. Для этого следует ознакомиться со следующими рекомендациями:

    1. Срезая одногодичный побег над почкой, упорный край секатора устанавливают со стороны срезаемой части, что позволит избежать заминания растительных тканей, а сам срез выполняют под наклоном со стороны, противоположной почке, обрезая на почку, имеющую то же направление роста, куда должен расти и побег.
    2. При обрезании больших частей очень важным является правильное определение направления среза, так как это влияет на скорость его заживления, к тому же на месте неграмотно выполненного среза может образоваться дупло.
    3. Самые крупные ветки срезают за 2 приема, что поможет избежать появления задиров на коре.
    4. При переведении на боковые отростки тоже требуется грамотное определение угла. Если срез будет не таким, как надо, то заживление тоже замедлится. Очень глубокий срез может вызвать иссушение тканей.

    Техника обрезки плодовых деревьев

    Мнение экспертаПашин Сергей НиколаевичЭлектрик.

    Формирование дерева первых лет жизни требует правильной оценки его общего состояния и каждой отдельной части. Такой подход позволит создать прочный скелет и обеспечит оптимальное развитие растения в будущем.

    Обрезка кустарников

    На кустарники тоже стоит обратить внимание. Обрезка кустов проводится в первую очередь для того, чтобы сформировать крону, сквозь которую будут легко проходить солнечные лучи. Это приведёт к активному росту куста, лучшему плодоношению. Подрезать необходимо малину, ежевику, смородину, крыжовник, чернику:

    Правила и особенности обрезки плодовых кустарников

    1. Чёрная смородина обрезается в период покоя, то есть либо если почки ещё не распустились (весной), либо когда ягоды уже пропали (осенью). Молодой куст должен иметь около 10 крупных веток, излишки можно удалять. На старом кусте удаляют только старые ветви, которых у куста содержится примерно 1/3. Оставшиеся побеги укорачиваются до первой почки;
    2. Крыжовник, как и смородину, обрезают только в период покоя. Дополнительную подрезку можно провести летом, когда на молодых ветвях образуются листья. Обрезая побеги, оставьте лишь несколько листьев, чтобы растение не утратило силу впустую на образование листвы;
    3. Малина и ежевика обрабатывается сразу после сбора урожая, в конце лета или начале осени. Обрезку проводят в санитарных целях, удаляя лишь высохшие и мёртвые ветви. Если куст сам по себе не густой, нужно оставить только самые сильные отростки, а остальные укоротить;
    4. Черника и голубика обрезаются зимой или весной. Сначала проводят санитарную подрезку, затем укорачивают молодые побеги до двух почек. Молодые кусты, как правило, не нуждаются в обрезке. Если же куст старый и сильно сгущён, можно проредить его, удалив одну треть всех ветвей.

    Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят лишь в местности с умеренным климатом. В северных районах страны рекомендуется делать подрезку весной, поскольку слишком холодный осенний воздух может повредить срезы: они засохнут, и дерево погибнет.

    Подрезать растения лучше в сентябре или октябре. В этот период внутреннее движение соков замедляется. Также замечено, что в соответствии с лунным календарём после подрезки перед новолунием деревья восстанавливаются быстрее обычного.

    Предыдущая
    СадКак вырастить баклажаны в открытом грунте

    Читайте также:  Обогрев теплицы
Автор статьи
Дейкин Николай Сергеевич
Прораб.
Написано статей
33
Добавить комментарий

Задать вопрос эксперту

Спасибо!

В ближайшее время мы опубликуем информацию.

Ваш вопрос отправлен

И ожидает ответ от эксперта.